MAGNAZZA D'AUTUNNO

(questa volta a base di pesce)

è prevista per le ore 12.30 di DOMENICA 12 ottobre

 al Ristorante "Gemelli" di Bagnacavallo

(... dove abbiamo mangiato del buon pesce anche l'anno scorso)

Via F.lli Bedeschi 43/a - Tel. 0545 60639

Menù:

prezzo 38 Euro

 Per chi fosse interessato, ritrovo alle ore 11.30 per le tradizionali chiacchiere naturalistiche.

 E’ necessario prenotare entro venerdì 10 ottobre

- scrivendo alla Società : C.P. 143 - 48012 Bagnacavallo

NOTIZIE

27 e 28 settembre - GLI ANTICHI FRUTTI D'ITALIA SI INCONTRANO A PENNABILLI

Notizie e programma completo sul sito www.patriarchidellanatura.it

Verso il primo programma regionale per il sistema delle Aree protette e di siti della Rete Natura 2000.

Si prega di dare conferma della propria partecipazione a:

ladalmonte@regione.emilia-romagna.it

Il termine di iscrizione è fissato al 31 ottobre – dettagli, scheda iscrizione, ecc. sul sito: www.parcoforestecasentinesi.it

 

(animali e vegetali)

Al Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 6 MILANO

Il programma dettagliato può essere richiesto alla nostra segreteria

ssnr@libero.it o tel. 0543 66038

 

 

Come raggiungere il posto

Da Faenza/Lugo/Bagnacavallo: girare a sn. al semaforo di Bagnacavallo posto sulla S.Vitale poi sempre dritto per imboccare via Cogollo, direzione Villanova. Siamo nella casa di fronte a trav. Zorli (3^ strada a ds.) dopo circa 4 Km da Bagnacavallo.

(Questa parte del Notiziario non è pubblicata on line per tutelare la privacy dei Soci)

RINNOVO DELLA QUOTA SOCIALE !

Sono aperti i rinnovi e le iscrizioni per l’anno 2009; analogamente al 2008 la quota è di

25 euro per i soci ordinari

mentre quella per i soci giovani (che abbiano meno di 30 anni, cioè nati nel 1979 o dopo) è di soli 15 euro

E’ possibile versare direttamente in occasione degli incontri sociali al segretario (Semprini), al tesoriere (Bendazzi) o ad alcuni altri membri del Consiglio direttivo (Pederzani, Contarini, Fabbri). Per chi preferisca è possibile il versamento in conto corrente postale n. 11776473 intestato a SOCIETA’ STUDI NATURALISTICI ROMAGNA.

Al presente Notiziario è allegato un bollettino prestampato.

UN MERITATO RICONOSCIMENTO

Siamo venuti a sapere con grande piacere che al socio ed amico Emidio Rinaldi è stato conferito un importante premio: "Una vita per la Malacologia 2008". La consegna è avvenuta il 7 Giugno a Cupra Marittima (AP) in occasione della cerimonia inaugurale della XXXIII Mostra Mondiale di Malacologia.

Felicitazioni da parte di tutti i naturalisti romagnoli, Emidio !

 Appunti di viaggio

In Turchia a caccia di Bembidion.

Partecipanti: Paolo Neri, Ivo Gudenzi, Fulvio Farneti

20 maggio 2008

Partenza da Forlì alle 11,30. Tempo nuvoloso con brevi scrosci di pioggia.
Poco traffico, guida rilassata. Paolo è un pilota da lunghe distanze, anche se guida la Nissan come l’Alfa GT in gioventù (punta – tacco, niente freno, scalare le marce). Il consumo aumenta enormemente, ma ci divertiamo molto di più. Nel foggiano ci delizia con i racconti della sua passata attività: clienti insolventi e immoralità commerciale dilagante. Imbarco a Bari . Bighelloniamo sul ponte facendo salaci considerazioni su due enormi yacths dello sceicco dell’Oman ormeggiate davanti a noi. Pare abbia acquistato un considerevole numero di Mercedes per le numerose mogli, facendo felici i concessionari pugliesi.
Cabina con quattro letti, tipo sommergibile, con bagno (pulito). Fa caldo, si dorme a tratti.

21/05/ 08

Sveglia alle 4.20. L’arrivo a Igoumenitsa è previsto alle 5. Toilette sommaria. Sbarco. Partenza baldanzosa (strada di nuova costruzione, causa recenti Olimpiadi); dopo alcuni chilometri si torna nella vecchia strada molto simile alla nostra vecchia statale del Savio (camion compresi). Ivo ci delizia con il racconto della sua avventura ciclistica in questa zona, rendendoci più aspro il viaggio. Su un passo incontriamo un bar piuttosto fatiscente, con brioches risalenti alla guerra greco-turca, ma soprattutto con cappuccino carissimo – 4 euro- che però ha il pregio di avere strati isotermici: la metà superiore bollente, l’inferiore gelata. Alle 12 spuntino autogestito (nel senso che abbiamo in auto il cibo portato da casa) a 70 km da Kavala. Autostrada ben tenuta che corre fra una rada vegetazione. Pioggerellina. Confine greco turco. Triplice controllo. Cambio usuraio euro-lire turche.
Il paesaggio turco nei primi chilometri è monotono, caratterizzato da lievi ondulazioni, con radi cespugli e boschetti di pini d’Aleppo. I luoghi abitati appaiono costituiti da casupole fatiscenti, da rivendite di auto usate e pneumatici, officine meccaniche, bancarelle con olive e frutta secca. Traghetto sullo stretto dei Dardanelli. Di fronte, la parete a picco sul mare è istoriata a ricordo della resistenza dell’esercito turco contro il tentativo degli anglofrancesi di sbarcare nella 1a guerra mondiale. Fu una inutile carneficina che costò, in totale, alle due parti, mezzo milione di morti in tre mesi.
Dopo 1000 km da Igoumenitsa giungiamo a Edremit: ricerca dell’albergo e cena.

22/05/08

Inizia la spedizione vera e propria: si sale verso il Kaz Dag – uno dei due "Monte Ida" dell’antichità (l’altro è a Creta) ; questo era sacro alla dea Cibele e vi trascorse la giovinezza Paride come pastorello. Qui fece la scelta di donare il pomo della bellezza a Venere che, grata, gli promise Elena, dando origine alla guerra di Troia. Sperando di non suscitare nessun inconveniente del genere, saliamo le pendici del monte e, dopo aver gironzolato fra paesini pieni di bambini in attesa di entrare a scuola, capre e donne sospettose, giungiamo ad una sbarra in prossimità di un cottage, sede del locale Ranger, poiché trattasi di un Milli Parc, ovvero di un parco nazionale. Al giovane custode (che vende anche miele e prodotti locali ai visitatori) cerchiamo di spiegare che siamo giunti fino lì per raccogliere piccoli insetti e vorremmo avere a disposizione una guida per tale scopo. Poiché non parla alcuna lingua oltre il turco l’impresa non è facile, anche usando il vocabolario turco italiano da me acquistato, per il quale ero stato oggetto di sarcastici sorrisini da parte dei miei compagni. Speravamo di trovare la guida curda che due anni prima aveva praticamente adottato Paolo quando aveva saputo che era italiano e, in quanto tale , aveva contribuito a salvare la pelle ad Ocalan, leader del PKK, ma purtroppo era già impegnato. Dopo alcune telefonate, compare su un motorino un giovane, che ci accompagna fino alla cima. Resta con noi fino alle 15, dimostrandosi collaborativo dopo l’iniziale stupore per il nostro tipo di ricerca e per la strumentazione usata (gli aspiratori) e, soprattutto, dopo l’incontro col suddetto curdo, che lo rassicura circa la liceità della nostra ricerca. Il bottino è soddisfacente, come quantità e varietà. Suscitiamo anche la curiosità di alcuni turisti inglesi facenti parte del gruppo guidato dal curdo (molto pittoresca la posa di noi tre anziani che, chinati accanto ad una pozzanghera, aspirano piccolissimi insetti…). Partenza, direzione Salhili.
A qualche chilometro dalla meta facciamo sosta in un albergo sulla strada principale. Veniamo accolti da tre giovani ciarlieri che, ad un prezzo accettabile, ci offrono una camera a tre letti. Ingenuamente accettiamo, prima di renderci conto che il locale non è attivo come albergo (alla sera ci accorgeremo che si tratta, purtroppo, di una sorta di ristorante-discoteca ). Con dabbenaggine fantozziana, paghiamo anticipatamente e prendiamo possesso della camera. Il bagno, in tutte le sue componenti, mostra segni di un uso recente e sconsiderato, ma le nostre proteste non causano più di una dispiaciuta meraviglia. Cena a Sahili e triste rientro nel locale, che va riempiendosi di giovani e risuona di disco-music turca a tutto volume, che ci accompagna fino alle 2,30, mentre, vestiti e sopra alle coperte, cerchiamo di prendere sonno.

23/05/08

Dopo la suddetta serata, al mattino troviamo conforto nel fatto che il cuoco non sarebbe rientrato in servizio prima della nove per la colazione. Ce ne andiamo digiuni e arrabbiati (eufemismo!). Colazione autogestita (come sopra!) e partiamo per il Boz Dag. La base di partenza è all’inizio di una seggiovia funzionante in inverno, a 1500 m . Lentamente, cercando fra la ghiaia, risaliamo il torrentello che scende dal nevaio in vetta. Avanti così fino alle 16 del pomeriggio, fra cascatelle e pozze, fino a più di 2000 m. Numerose catture di Bembidion. Su un salice numerosi elateridi. "Così Platia non dirà che Paolo non gli porta mai nulla!" commenta Ivo.
Veloce discesa verso Salhili per cambiare il denaro prima della chiusura delle banche (il giorno dopo è sabato) Guida tipo Alfetta. Arriviamo in tempo. Albergo "normale" ma pulito. Due camere. Io con Ivo, poiché Paolo ha la toilette "lunga". Caldo. Cena.

24/5/08

Viaggio di trasferimento da Salhili ad Eregli.
Si passa da un altopiano coltivato a perdita d’occhio a zone con pochi alberi, fino ad una steppa con radi ciuffi d’erba e colline di antica lava. Acquistiamo albicocche e fragole da una contadina, gentile, di "mezza età", con stupendi occhi azzurri. Il prezzo (apprenderemo poi) è degno di Bulgari in via Condotti: ma va bene lo stesso. Laviamo bene la frutta e, mentre ci fermiamo a mangiare, Ivo ed io falciamo col retino le erbe accanto ad una scarpata ferroviaria. Passa un treno merci. Linea non elettrificata. Fumo e ricordo di Lawrence d’Arabia, mentre il macchinista ci guarda incuriosito. Il custode del passaggio a livello (che in auto segue la ferrovia controllando le sbarre) fa osservare ad Ivo che se cattura farfalle deve limitarsi agli esemplari maschili ed inviarne alcuni al museo di Ankara. Si tranquillizza vedendo i coleotteri ( … però ne raccolga pochi!).
Superiamo Konya, colpiti dalle dimensioni della città (800 mila abitanti circa), dallo sviluppo urbano con nuovi quartieri dotati, in ogni abitazione, di impianto di riscaldamento per l’acqua a pannelli solari. Mentre ci disponiamo al cambio di guida, veniamo affiancati da un’auto senza contrassegni, il cui autista - un agente - chiede a Paolo la patente e, ottenutala, ci fa segno di seguirlo. Trattasi di un’auto "civetta", che ha rilevato un eccesso di velocità, e ci conduce da una pattuglia di polizia stradale appostata più avanti. Multa di 86 lire turche (circa 45 euro). Blanda paternale (in turco).
Ai due lati della strada, dopo pochi chilometri sono presenti due laghetti vulcanici, protetti dalla convenzione di Ramsar per la conservazione dei luoghi umidi: in particolare il primo – Meke Golu - emana un acre odore sulfureo (Meke in turco pare significhi puzzolente), che mi ricorda la Solfatara di Pozzuoli. Un gruppo di ragazzini nuota vicino alla riva e, quando ci vede, tenta un approccio con noi. Con qualche parola in anglo-turco cerco di parlare di calcio mentre Paolo ed Ivo cacciano fra la sabbia vulcanica della riva. Evoco la partita Milan-Galatasaray, ma pare che anche a Konya vi sia una buona squadra. Fingo di non capire la loro richiesta di "money". Poi decidono di aiutarci nel cercare insetti (molti Chlaenius). I loro volti, tanto simili a quelli dei nostri ragazzi degli anni ’50, sono imbiancati dalla salsedine e il regalo più ambito sono due bottiglie di acqua minerale.
Finalmente arrivo ad Eregli. Buon albergo. Cena in un ottimo locale – 20 Lire turche in tre, cioè 10 euro circa!!!

25/05/08

Mattinata fresca e soleggiata. Avvicinamento al Bulgar Dag attraverso strade, stradine sterrate e villaggi, dove, per chiedere informazioni sulla direzione da prendere, sfoggiamo tutte le reminiscenze linguistiche possibili. Nessuno parla altra lingua oltre al turco, ma ogni paese si mobilita per aiutarci. In un villaggetto, con una piazza non più grande di un cortile, i collaborativi abitanti scovano un anziano che ha lavorato in Germania, che ci fornisce indicazioni in turco-tedesco. Saliamo fino a 2000 m, ma i nevai, da cui scendono i ruscelli, ambiti dai Bembidion, sono sempre lontani.
Varie soste per la caccia, senza grandi soddisfazioni. Frase storica di Ivo: "Troviamo gli stessi animali che sono a Ricò (Civitella di Romagna N.d.R. )". Alcuni ruscelli in quota attraversano il sentiero di mezza costa e la caccia si fa più interessante. Intanto, in lontananza, il cielo diventa sempre più cupo. Le cime più distanti sono occultate da nere nubi, che, avvicinandosi, appaiono come tende strappate. Paolo chiede: "Cosa sono quelle strie che scendono laggiù?" Risaliamo in auto mentre cominciano a cadere le prime grosse gocce accompagnate da tuoni. Quello che in condizioni normali sarebbe un grosso, ma innocuo, temporale, in una strada sterrata di mezza costa in un territorio poco conosciuto si rivela un problema importante (eufemismo!). Il fango ricopre i pneumatici e i parafanghi, rendendo ingovernabile l’auto, dato i tratti in forte pendenza. Ivo ed io scendiamo sotto la pioggia battente mista a nevischio, cercando, con gli zappetti d’ordinanza di togliere il fango dalle ruote, mentre Paolo fa miracoli per tenere l’auto in carreggiata. Un tratto in salita di un centinaio di metri pare insuperabile: le ruote girano a vuoto ricoprendoci di terra mentre spingiamo, incitando Paolo a non desistere. Giungiamo sulla cima di un dosso e giù, in un avvallamento, la strada appare ostruita da un’auto abbandonata nel centro della carreggiata: piano, spingendo la Nissan di lato, riusciamo, per pochi centimetri, a passare. Poi il fondo diviene più compatto fino a giungere sul tratto asfaltato. I paesini che al mattino avevamo attraversato sotto ad sole primaverile sono semiallagati, mentre scende la sera: una fanghiglia rossastra attraversa la strada in molti punti, portando con sé sassi e tronchi, dopo avere distrutto staccionate, pollai e stalle di fortuna. Dopo un cambio di abiti in auto, alle 20 giungiamo all’albergo: doccia, lavaggio sommario degli abiti, cena ristoratrice. E’ andata bene!

26/05/08

Lavaggio dell’auto, che la sera precedente , sulla via del ritorno, vibrava in maniera sospetta. Mentre sorseggiamo il tè gentilmente offerto dal gestore del lavaggio, tre ragazzi muniti di idropulitrice liberano il fondo dell’auto dai chili di fango che impedivano il corretto funzionamento degli ammortizzatori.
Procediamo attraverso la steppa fino a Karadag, raccogliendo pochi insetti lungo il percorso.

Osservazione medica: così come nei viaggi ai tropici si può essere colpiti dalla "maledizione di Montezuma" che costringe il turista a cercare rapidamente una toilette o un qualsiasi rifugio atto allo scopo, così in questo viaggio pare si manifesti a spese di Paolo la maledizione del Gran Bembidion, che lo porta ad occultarsi rapidamente fra rocce e cespugli, da cui ricompare con l’aria turbata e gli abiti in disordine.

Steppa a perdita d’occhio percorsa da greggi, Ogni tanto, velocemente, piccoli citelli, roditori simili ai cani della prateria americani, ci attraversano la strada, per rifugiarsi in tane sotto i cespuglietti della steppa, mentre le poiane volano radenti al suolo per catturarli. Qualche cicogna "pascola" accanto alla strada. Accampamenti di pastori nomadi. La strada si inerpica compresa fra una parete di rocce rossastre, alla base delle quali si aprono caverne ed anfratti utilizzate come ricovero per il bestiame ed una valle verdeggiante coltivata, in cui però non vede alcun ruscello, da noi ambito per la ricerca .Ci rendiamo conto che tutta l’acqua viene captata per l’irrigazione. Torniamo ad Eregli. cena nello stesso locale, dove, dopo tre sere, siamo ormai accolti come clienti abituali.

27/05/ 08

Facciamo provviste prima della partenza. Foto ricordo col ragazzo dell’hotel, che sta in agguato per trasportare i nostri bagagli, dietro modico compenso. Pure Paolo viene immortalato con occhio lascivo di fronte alla vetrina di una farmacia in cui l’unico prodotto esposto è Viagra in confezioni di ogni dimensione.
Si procede verso sud, direzione Pozani – Tarsus. A Pozani inizia una bella autostrada a pedaggio. Usciamo a Gulek, direzione Camliyayla, per cercare lungo corsi d’acqua sul versante sud del Bolkar Dag. Ritorniamo poi verso nord fino a Camardie, ai piedi della catena dell’Ala Daglari. Il paesaggio è bellissimo: al di là di una valle verdeggiante si staglia una catena montuosa con cime fino a 3000 m, imbiancate da nevai. Per la prima volta troviamo sulla guida l’indicazione di una pensione sul nostro percorso: si tratta di quella gestita "dal simpatico Hassan" che parla inglese, di fronte alla quale c’è quella del fratello, con le stesse caratteristiche e prezzi: noi capitiamo dal fratello, Alì, per la cronaca. Ci accoglie a braccia aperte ed il suo entusiasmo aumenta allorchè gli spieghiamo lo scopo del nostro viaggio: " Many many beetles!" esclama indicando molti punti del paesaggio circostante. Ci mostra il quaderno delle referenze, ove gli ospiti precedenti hanno lasciato testimonianze positive del loro soggiorno; fra questi alcuni entomologi stranieri conosciuti ed in corrispondenza con Paolo. Prezzo caro, ambiente spartano (troppo), bagno pessimo. Facciamo una breve escursione nei dintorni, fino ai piedi della catena, entrando in un’ampia gola ove pascolano greggi sorvegliati da pastori e da grossi cani con collari chiodati. Ampie grotte sono adibite ad ovili. Una valle a V, che si inerpica fra due catene secondarie, sembra la via migliore per accedere ad un nevaio: domani tenteremo la salita. Torniamo per cena. Per fortuna c’è la birra (l’unica che berremo in Turchia)

28/05/08

Partenza alle 8. Da 1750 m saliamo fino a 2450, attraverso un paio di ghiaioni, per raggiungere una conca innevata. I sentieri sono da un certo punto in poi inesistenti; unico riferimento, fra i massi franati, mucchietti di sassi . Fatica discreta. Niente insetti, nemmeno nei pressi della neve o dell’acqua che bagna le rocce. Ritorno nel primo pomeriggio. Ivo ed io tentiamo poi la caccia nei pressi del fiume, con qualche risultato. Abluzioni (doccia improponibile). Cena.

29/05/08

Colazione scarsa come le abluzioni; paghiamo e ripartiamo. Dopo 50 km mi accorgo di aver dimenticato lo zaino: torniamo e Alì ne approfitta per ricordarci che non abbiamo pagato le 5 birre. Propongo ad Ivo una foto ricordo assieme al gestore, ma la sua espressione mi fa desistere dall’insistere. Tirata fino all’Ercys Dag, vulcano spento che si staglia sulla piana di Kayseri disseminata di massi di basalto. Appare come un’immensa scodella rotta da un lato, ricoperta di neve. Da questo lato alberghi ed impianti di risalita. Tempo brutto e spruzzi di pioggia. Raccogliamo sulle rive di un laghetto di sbarramento, poi risalendo per circa un km verso la vetta. Comincia a tuonare e a piovere. Rientriamo.
Invertiamo la rotta, procedendo in direzione ovest, verso Bursa. Maciniamo chilometri attraverso campi coltivati a perdita d’occhio o steppa con rade erbe. Le strade sono larghe, ben tenute con poco traffico, con molti tratti in costruzione. Superiamo Ankara, metropoli di crica 4 milioni e mezzo di abitanti; dall’autostrada appare come una selva di palazzi altissimi alternati a quartieri di casette a schiera a perdita d’occhio. Scarsa fantasia architettonica : sembra che i modelli costruttivi siano solo due o tre, ripetuti all’infinito.
Giungiamo a Pozatli, dove troviamo un hotel accettabile. Cena in un bel ristorante dove spendiamo abbastanza per lo standard locale (63 lire, cioè circa 30 euro in tre).

30/05/08

Partenza per Bursa, grande città di 2 milioni di abitanti, con un importante passato storico ed un florido presente industriale. Poco prima del centro, una strada in salita ci porta in quota fino al centro sciistico dell’Ulu Dag. Il colpo d’occhio mostra un paesaggio con grandi alberghi dai tetti spioventi, che potrebbe essere confuso con località svizzere o austriache. C’è anche una piccola moschea con minareto, stile chiesetta alpina. Da qui una strada sterrata ci porta verso la cima. Ci fermiamo circa a 2000 m, cacciando accanto alle lenti di neve e ad un torrente che scende a valle. La ricerca è fruttuosa. Ivo compie pure balzi felini, nonostante l’età avanzata, per catturare, con successo, alcune cicindele che rapidissime volano fra i sassi. Andiamo avanti così fino alle 18. Ripartiamo e, in una tirata, giungiamo a Bandirma, sul mar di Marmara. Buon albergo.

31/05/08

Dopo una favolosa colazione, che praticamente ci ha fornito l’apporto calorico per tutta la giornata, comprensiva di alcune uova sode sottratte come riserva, partiamo per la tappa più dura del ritorno che ci permette di passare il confine, attraversare la Grecia, ed arrivare per le 21 circa ad Igoumenitsa per l’imbarco. Mentre siamo in attesa, riordiniamo le boccette di plastica con le catture, aggiungendo segatura ed etere ove occorre, accucciati a fianco dell’auto, con un atteggiamento, che ad un profano, avrebbe generato sospetti di qualche commercio illegale.

01/06/08

Giungiamo a casa alle 13 circa, "stanchi ma felici", come si scriveva un tempo per concludere i temi, dopo avere percorso poco più di 6000 km. Il viaggio pare sia stato produttivo dal punto di vista entomologico (lo dimostrerà l’analisi futura degli esemplari), ma certamente è stato proficuo come consolidamento dell’amicizia e della stima reciproca.

F.F.

STORIA DI UNA SIEPE

    Nella vita, allorché si progetta qualcosa con il fervore della passione, si pensa sempre (fortunatamente! altrimenti non si realizzerebbe mai nulla) che i disegni predisposti vadano sempre a buon fine. Un mio sogno, che da moltissimi anni vagava insistente dentro ai complicati meandri del cervello era di ricreare dal nulla, in una pianura devastata fisicamente e chimicamente come quella romagnola, intorno ad un terreno agricolo di 7 ettari di superficie di mia proprietà, una lunga e alta siepe come "quelle di una volta". Già l’immaginavo adulta la mia siepe, di quelle che avevo visto e amato da bambino, con tanto biancospino che nell’autunno/inverno avrebbe sfamato con i suoi grappoletti di corallini rossi e succosi stormi di piccoli uccelletti. Eppoi, intorno a questa pianta privilegiata da inserire massicciamente, tanti cespugli di prugnolo selvatico, di sanguinella, di sambuco nero, di marruca; insomma, come nelle antiche siepi ora totalmente distrutte. Poi ancora, qua e là, il corniolo, l’agazzino, la lantana, il nespolo e qualche quercia "farnia" ogni 40/50 metri da far svettare al di sopra del lungo cordone cespuglioso. E tutt’intorno, naturalmente, farfalle in volo di molte specie, diurne e notturne che in un po’ d’anni si sarebbero insediate nella siepe e nella prevista fascia prativa appositamente lasciata incolta a fianco della siepe stessa. Che meraviglia!

    Alla fine degli anni Ottanta, benché la Regione non concedesse un soldo perché io non ero coltivatore diretto del terreno, il progetto cocciutamente voluto si concretizzò per filo e per segno secondo com’era stato a lungo immaginato. Una striscia di circa 12 metri di larghezza, fra siepe e fascia prativa parallela, e lunga oltre un chilometro di perimetro poderale, vide la luce in una settimana tramite un’azienda specializzata che piantumò le migliaia di giovani arbusti. Il sito dell’impegnativa operazione, posto in via Aguta superiore n. 1 a Villanova di Bagnacavallo, fu meta nei mesi successivi di quasi giornalieri e attenti controlli personali.

    Avrei dato chissà cosa per vedere le piante crescere in fretta, ma gli inconvenienti non erano mancati. La messa a dimora dei cespuglietti era avvenuta a fine inverno e non in autunno com’è più indicato, era seguita una primavera piuttosto siccitosa e un’estate torrida, per cui il sottoscritto era stato costretto a un duro lavoro di irrigazione molto "artigianale". L’operazione consisteva, generalmente tre volte la settimana, nell’attingere a mano dallo scolo consorziale Fossetta, acqua e ancora acqua con capienti secchi di plastica per dissetare le piante più bisognose e più sensibili alla siccità. Poi, una volta "partite" a livello vegetativo, dopo l’estate, trattandosi di tutte specie frugali non avrebbero più avuto bisogno delle mie cure. Difatti così fu, e nell’arco di tempo di un biennio la mia adorata siepe prese forza così bene che la si vedeva crescere rapidamente stagione dopo stagione, meravigliosa con varie specie che già cominciavano copiosamente a venire a fioritura e dopo, naturalmente, a frutto per la gioia di molti uccelletti che già vi pasturavano. A parte l’insieme cespuglioso complessivo sempre più alto e sempre più fitto e bello, personalmente andavo fiero dei miei biancospini, che fra l’altro rappresentavano per mia precisa volontà quasi la metà numerica delle oltre settemila piante messe a dimora (e il fatto di aver abbondato col biancospino fu il mio primo errore, dalle conseguenze disastrose come vedremo oltre…).

    Il primo problema, sebbene già valutato ma non considerato così virulento per il futuro della mia siepe, sorse a metà degli anni Novanta con i cosiddetti "seguaci di Diana". L’area in questione rientrava in un normale A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia), ossia in un territorio a gestione sociale della caccia da parte delle associazioni venatorie. A parte la mostruosità giuridica di concedere per legge a queste ultime di poter svolgere delle attività venatorie sul campo "a casa degli altri", senza che il proprietario del terreno abbia minimamente voce in capitolo ma debba solo subire (a mio giudizio un osceno scavalcamento, chiaramente anticostituzionale, del sacrosanto diritto di proprietà), i cacciatori non si attenevano neanche alle regole pur largamente concesse alla "caccia vagante" ma costruivano di continuo capanni abusivi all’interno della siepe come "appostamento fisso". Almeno per questo invece è necessario il consenso scritto del proprietario del terreno. Orbene, amareggiato e spesso anche duramente arrabbiato per la situazione che si era venuta a creare mi stavo rendendo conto che il mio sogno/realtà cominciava ad infrangersi: anziché alimentare gli uccelletti avevo involontariamente creato un micidiale "apparato di attrazione" anche per i cacciatori, per cui alla fine invece di sfamare i primi davo da mangiare ai secondi e proprio con quei poveri pennuti che io volevo aiutare… No, qualcosa non andava. Possibile, mi chiedevo, che neanche a casa propria uno possa fare quel che gli pare? La risposta degli uffici competenti in materia era sempre la stessa: "si può, ma cintando il podere con un canale largo almeno 3 metri e con acqua perenne, oppure con una recinzione completa alta almeno metri 1,80. Così dice la legge". A conti fatti, per l’operazione mi sarebbe voluto lo stipendio di circa due anni e mezzo; poi, come succede in molti posti, avrebbero tagliato la rete o scavalcato il fossato. Il mio ripetuto ricorso all’intervento delle Guardie Venatorie Provinciali (ora Polizia Provinciale) non sortì alcun risultato. Contro l’indisciplina venatorie di molti cacciatori non c’è nulla da fare… anche perché non hanno solo il coltello ma hanno addirittura il fucile dalla parte del manico! Con le mani in tasca, o magari con la macchina fotografica, non si può accedere nelle proprietà altrui: si può rischiare una denuncia per violazione di proprietà. Ma con il fucile si può tutto. Così una categoria minoritaria di persone può mettere, per legge, i piedi sul collo agli altri cittadini, e per di più non per ragioni di sopravvivenza economica o per altri motivi importanti, ma per banali questioni di "attività del tempo libero", come vengono oggi chiamate.

    Gli anni trascorsero; la siepe era ormai alta in molte sue parti fino a 4-5 metri; le diatribe con i cacciatori non finivano mai. Alla fine, la soluzione ai problemi, purtroppo a danno degli uccelletti, la trovò la natura stessa. Un giorno, se ben ricordo dell’anno 2000, mi arrivò per raccomandata postale dall’Ufficio Fitopatologico Regionale con sede a Bologna l’ingiunzione di eliminare entro un mese o giù di lì dalla mia siepe le parti aeree del biancospino che presentavano qua e là gli attacchi di una pericolosa malattia trasferibile ai frutteti di rosacee, peri specialmente. A dir la verità, avevo da qualche tempo notato rametti secchi "bruciati", esclusivamente sul biancospino. Ma non avevo indagato più di tanto sulle cause, pensando a dei parassiti fitofagi. Ora, però, era tutto chiaro: si trattava del virulento "colpo di fuoco" batterico (Erwinia amilovora). E mentre la Regione Emilia-Romagna da una parte ancora concedeva contributi a chi piantumava biancospino per motivi ambientali e faunistici, dall’altra parte i tecnici della stessa ingiungevano a chi già, con o senza contributi, l’aveva fatto di tagliare le piante per debellare l’infezione. Intanto, giungevano allarmanti notizie che nel ferrarese il citato "colpo di fuoco" faceva strage nei pereti, con centinaia di ettari alla volta di piante da abbattere per circoscrivere la pestilenza vegetale. Da parte mia, tagliai con cura, con l’aiuto di un tecnico, tutte le parti visivamente malate e morte. E lo feci anche in fretta poiché se non ottemperavo nei tempi stabiliti al risanamento rischiavo una sanzione amministrativa di molti milioni (c’erano ancora in corso le lire). Ma dopo pochi mesi fui da capo con lo stesso problema: i tecnici regionali avevano effettuato altri controlli e la malattia non era stata debellata. D’altra parte, essendo un batterio che entra nel legno, un fusto apparentemente vegeto in pochi giorni mostra le foglie secche. Così, altri tagli, d’estate, con un caldo pauroso e in più avendo a che fare con piante spinose. Molti biancospini avevano già con fusti, alla base, di diametro 10-15 centimetri, quindi spesso occorreva usare la sega a motore. E il tutto, secondo il dettato dell’Ufficio regionale succitato, doveva essere accuratamente bruciato (e, stando alle regole, con la verifica delle operazioni di distruzione obbligatoria da parte dei Vigili del Fuoco). Gli interventi di risanamento si succedettero in autunno, poi ancora in primavera dell’anno successivo. La minaccia delle sanzioni pecuniarie adesso non era più in milioni di lire bensì in migliaia di euro; ma la cosa non cambiava molto. Alla fine, arrivò l’ingiunzione dell’atto finale: vista la impossibilità di sanare la situazione patologica in atto, entro il… "si obbliga l’abbattimento totale delle piante di biancospino esistenti". Tra l’altro, tra i proprietari dei poderi confinanti era scoppiato l’allarme. Chi mi telefonava per sapere come intendevo procedere e chi minacciava senza mezze parole di citarmi per eventuali danni subiti dai suoi frutteti.

    Cosa si poteva fare? Ormai la mia siepe appariva condannata. Una soluzione poteva essere quella di eliminare soltanto le piante di biancospino; ma si trattava di migliaia di esemplari e cresciuti fittamente nell’intrico delle altre specie arbustive. Un simile lavoro fatto a mano con seghe e cesoie, all’interno di una fitta siepe di quasi tutte specie spinose, era impossibile. La stessa operazione di selezione fatta con mezzi meccanici a motore appariva altrettanto impraticabile perché avrebbe distrutto, o almeno fortemente menomato, buona parte delle altre specie vegetali "innocenti". Alla fine, la mia sofferta decisione fu, sempre pressato dall’Ufficio regionale per i tempi, di far intervenire una gigantesca macchina operatrice "mangiaspini" che macinò orribilmente tutto, sotto ai miei occhi. Poi, nei due anni successivi, arature e altre arature profonde poiché dalle radici sepolte la siepe ributtava, biancospino compreso; anzi, sembrava il più rapido e vegeto! E già ad ogni fusterello alto 30 centimetri il solerte solito Ufficio regionale mi premeva, e i confinanti pure. Ma dal terreno arato ributtavano sempre dei ciuffi della siepe che non voleva morire.

    Ormai moralmente stremato, e "dissanguato" da migliaia e migliaia di euro spesi per i continui interventi meccanici, ero disposto anche a buttare il sale, come si racconta che fecero i Romani con Cartagine, perché non crescesse più neanche l’erba…

    Morale della (triste) storia: spesso, neanche le migliori intenzioni e i progetti più "nobili" riescono a far vela. Il giorno che la "mangiaspini" macinò tutta la mia siepe, con degli schianti fra le sue mandibole meccaniche che facevano volare i pezzi di legno a 20 metri di distanza, non piansi solo perché mi vergognai a farlo di fronte agli operai che lavoravano per me sul posto…

Commestibile, non commestibile o tossico?

    Nell’ultimo notiziario ho riportato informazioni circa la commestibilità dei fiori in una rubrica dedicata da qualche numero all’utilizzo di piante spontanee in cucina; è noto ai numerosi compagni di libagione che io non sia particolarmente "attratto" da tali tipi di alimenti e per estensione ai vegetali in genere e non posso quindi ritenermi esperto nel campo.
    Un consocio, farmacista, ha ritenuto di informarmi che i fiori di almeno due specie tra quelle citate come eduli, cioè la Ginestra (si intenda lo Spartium) e il Glicine, vanno ritenute di fatto tossiche per casi di comprovati disturbi di vario tipo; presente al dialogo, un secondo socio farmacista ha confermato la cosa. E’ opportuno quindi che tali fiori vadano prudentemente esclusi dall’impiego in cucina e usi analoghi, e forse (è stato riferito) e bene includere anche la Nigella.
    Ciò detto e doverosamente ringraziato i due soci di cui sopra, ritengo opportuno ribadire che lo scrivente è solo un curatore delle rubriche che da qualche tempo sono ospitate dal Notiziario, e non sempre necessariamente un esperto di tutti gli argomenti trattati; proprio ho ritenuto doveroso nell’articolo precedente una bibliografia di riferimento, che aveva subito l’approvazione, di una nota "Accademia" ravennate dedita alla trattazione di temi gastronomici e che la stessa mi aveva fornito.
    Sperando che nel frattempo nessun socio abbia avuto problemi con Glicini e Nigelle, profitto dell’occasione per chiarire il significato delle parole del titolo: "commestibile", non "commestibile" e "tossico", ricordando bene (…vero Ettore?) di "assaggi" di verzure eduli preparate da noti amanti del genere; col risultato di aver dovuto passare, come altri, almeno una notte "in scioltezza" …per così dire. Tutto questo a comprova che, in questo campo, l’azzardo è più diffuso di quanto dovrebbe.
    E allora, quand’è che una specie vegetale (o animale) può essere considerata ad esempio "tossica"? Pare evidente: se in un "numero significativo di casi" abbia causato problemi anche di lieve entità alla salute, anche a dosi modeste. Ne consegue che "commestibile" dovrebbe essere tutto ciò il cui consumo non crea problemi alla salute, anche in utilizzi ripetuti e/o dosi elevate. In entrambi i casi vanno però considerate possibili la "refrattarietà" e la "ipersensibilità" individuale verso alcuni alimenti.
    E’ noto infatti che alcune persone si "intossicano" mangiando porcini o prataioli, cioè le più diffuse e vendute specie fungine ritenute commestibili e che per questo nessuno pensa di dover ritenere "tossiche". Lo stesso può valere per le piante; anzi per esse il confine è spesso labile in quanto diverse specie impiegate nel mondo, almeno come aromatiche, sono talora tossiche e persino mortali a dosi elevate (vedi le Acetoselle, Oxalis spp.). Per ritornare ai funghi, si parla di commestibilità solo riferita al fungo ben cotto, in dosi moderate ed in pasti non ravvicinati: il comune Chiodino, alcuni Boleti a pori rossi, l’Amanita rubescens, l’Agarico nebbioso e diverse altre specie largamente consumate sono ottimi se ben cotti e piuttosto tossici da crudi: sarebbe eresia escluderli per questo dalla cucina.
    Analogamente alcune specie ritenute tossiche ai più vengono consumate senza problemi da esigue minoranze di fruitori; cionondimeno, a ragione, non sono incluse tra quelle potenzialmente commestibili.
    La logica conclusione è che chi si appresta al consumo di un alimento per la prima volta dovrebbe farlo cautamente ed evitare di farlo senza essersi informato se esso si presti solo a determinati usi o in determinate pietanze. A tale logica risponde anche l’utilizzo dei fiori in cucina che vanno intesi in generale come elementi decorativi più che vere e proprie essenze di base. Va detto anche che, in questo campo, gli "esperti" non sono sempre concordi.
    Rimane da chiarire il concetto di "non commestibilità". Esso si applica ad un alimento quando non può essere consumato a causa di proprietà indipendenti dalla sua eventuale tossicità: sapori ed odori acri, nauseanti, comunque non gradevoli, consistenza coriacea o legnosa, ecc.
    Per completezza, e dal momento che in occasione di mostre micologiche mi viene chiesto di specificarne il significato, dirò che il binomio "senza valore" si applica, per i funghi, a quelle specie che per l’infima taglia o rarità non si prestano all’interesse dei raccoglitori e che quindi sono per lo più sconosciuti dal punto di vista alimentare.    E’ più raro che l’espressione venga usata per erbe o frutti.

LUTTI

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 Al momento di andare in stampa ci giunge anche la notizia dell’improvviso decesso del socio Giancarlo Bastia, aderente al nostro sodalizio fin dal 1991.

Anche noi ci uniamo alle loro condoglianze verso la famiglia.
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BIBLIOROMAGNA

[ (*) nostro socio]

(Vengono omessi i lavori pubblicati sui nostri Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna)

Rook L., L. Abbazzi, F. Chiesi, M. Delfino, M. P. Ferretti & G. Gallai – 2008. The Italian record of latest Miocene continental vertebrates. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 47 (2): 191-194.